Выбор фундамента начинается не с марки бетона, а с вопроса, что за дом вы ставите и какой грунт под ногами. Для каркасника 6 на 8 метров на сухом песчаном участке я бы не стал лить ленту на глубину 1,4 метра. А вот под кирпичный дом в два этажа на пучинистом суглинке столбчатый фундамент может дать неравномерную осадку и трещины. Сначала разберём, какой фундамент реально нужен, а потом покажу, как сделать его своими руками без наёмной бригады.
Как выбрать тип фундамента для своего дома
Главное правило: фундамент должен передавать нагрузку от дома на грунт так, чтобы осадка была равномерной. Для лёгких построек до 20 кг на квадратный метр, к которым относятся каркасные и щитовые дома, подходит столбчатый фундамент. Он требует меньше материалов, чем ленточный, и подходит для лёгких конструкций на устойчивых грунтах.
Если грунт глинистый или суглинистый и зимой вспучивается, столбы может выпирать неравномерно, из-за чего появляются трещины в обвязке и перекосы. Здесь нужен либо ленточный фундамент ниже глубины промерзания, либо несъёмная опалубка из экструдированного пенополистирола (ЭППС), которая одновременно утепляет основание и снижает промерзание грунта под домом. Для тяжёлых каменных домов на сложных грунтах выбирают ленточный, плитный или свайный фундамент после расчёта нагрузок и оценки грунта.
Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома
Столбчатый фундамент я ставлю из бетонных блоков 20 на 20 на 40 см или заливаю монолитные столбы в опалубку из пластиковых труб диаметром 200 мм. Кирпич и дерево в качестве столбов не советую: они хуже переносят постоянное воздействие влаги.
Разметка и расчёт количества столбов
Столбы ставят по углам дома, в местах пересечения внутренних стен и под несущими элементами каркаса с шагом не больше 2 метров. Для дома 6 на 6 метров с одной внутренней стеной получается 12–15 столбов — точное количество зависит от схемы стен и перекрытий. Нагрузку на один столб нужно проверять расчётом с учётом несущей способности грунта.
Сначала снимите плодородный слой на глубину 20–25 см по всей площади дома, застелите геотекстиль плотностью 150 г на квадратный метр, чтобы песок не уходил в грунт. Потом отсыпьте песчаную подушку толщиной 15 см и уплотните её с проливкой водой. После этого натяните шнур по осям и отметьте центры столбов колышками.
Бурение и установка столбов
Бурить лунки можно ручным буром диаметром 250 мм на глубину 1,2–1,5 метра, если грунт не каменистый. В каждую лунку насыпьте 10 см щебня фракции 20–40 мм и уплотните, затем поставьте трубу ПНД диаметром 200 мм. Внутрь опустите каркас из трёх прутков арматуры 12 мм, связанных хомутами через каждые 40 см, и залейте бетон. После набора прочности можно устанавливать оголовки или заливать ростверк.
Типичная ошибка — заливать столбы без трубы прямо в грунт. При морозном пучении бетон подвергается боковому давлению и может начать разрушаться. Пластиковая труба работает как несъёмная опалубка и снижает воздействие грунта на боковую поверхность столба.
Фундамент своими руками с несъёмной опалубкой из ЭППС
Несъёмная опалубка из ЭППС решает две задачи: утепляет ленту и избавляет от сборки и разборки деревянной опалубки. Плиты остаются частью конструкции, поэтому их нужно защищать от повреждений при последующих работах.
Монтаж опалубки из ЭППС
Для ленты шириной 40 см и высотой 60 см беру плиты ЭППС толщиной 50 мм. Сначала размечаю траншею: глубина 40 см, ширина 60 см, на дно укладываю геотекстиль и 10 см утрамбованного песка. На песок укладываю полосы ЭППС шириной 40 см как несъёмную подошву, затем собираю боковые щиты. Плиты между собой стягиваю универсальными стяжками из полипропилена с шагом 30 см: они одновременно удерживают опалубку и служат фиксаторами для арматуры. Углы усиливают Г-образными элементами из двух плит, склеенных монтажной пеной.
После сборки опалубки укладываю арматурный каркас: четыре продольных прутка 12 мм по углам, поперечные хомуты из проволоки 6 мм через 40 см. Бетон заливаю с осадкой конуса 10–12 см и уплотняю глубинным вибратором. Временные подпорки снимают после достаточного набора прочности, а дальнейшие работы выполняют с учётом срока твердения бетона.
ЭППС устойчив к влаге, обладает низкой теплопроводностью и прочностью на сжатие. При выборе плит нужно проверить их расчётные характеристики и защитить материал от механических повреждений.
Арматура под фундамент своими руками: схема и вязка
Бетон хорошо держит сжатие, но слабее работает на изгиб. Поэтому в ленте укладывают рабочую арматуру. Для дома до двух этажей сечение продольных прутков должно быть не менее 0,1% от площади сечения ленты. Для ленты 40 на 60 см это 2,4 квадратного сантиметра, значит, четыре прутка диаметром 12 мм дают достаточное сечение по этому условию.
Правильная схема армирования
Вяжите каркас из арматуры класса АIII диаметром 12–14 мм, поперечные хомуты — из гладкой проволоки 6 мм. Шаг продольных прутков — не больше 40 см, поперечных — до 50 см. Соединяйте их вязальной проволокой. Нахлёст прутков делайте не менее 25 см или 20 диаметров. Углы усиливайте Г-образными или П-образными хомутами, чтобы рабочая арматура непрерывно проходила через угловые участки.
На пучинистых грунтах я армирую подошву ленты вторым рядом: укладываю два нижних прутка 12 мм в нижней трети высоты, два верхних — в верхней. При высоте ленты 60 см нижний пояс располагаю на расстоянии 7 см от подошвы, верхний — на расстоянии 5 см от верха, используя пластиковые фиксаторы высотой 30–40 мм. Защитный слой бетона должен соответствовать проекту и условиям эксплуатации, иначе арматура может начать ржаветь и повреждать бетон.
Не экономьте на арматуре и бетоне: схему армирования, размеры фундамента и марку бетона нужно выбирать по нагрузкам и характеристикам грунта. При сложных условиях лучше заказать расчёт, поскольку ошибка в основании приводит к трещинам и дорогостоящему ремонту.
