Фундамент держит весь дом, поэтому экономить на нём глупо, но правильно выбрать способ строительства можно и самостоятельно. Из практики видно, как из-за неправильного подбора типа основания рушились стены и проседали полы, а люди тратили сотни тысяч на переделку. Расскажу о трёх основных вариантах: блочном, монолитном и том, как правильно вязать арматурный каркас, чтобы дом стоял уверенно.
Блочный фундамент из ФБС: когда применять и как строить
Блочный фундамент экономит деньги и время, если знать его ограничения. ФБС-блоки размером 39 на 19 на 18,8 см (весят 30-32 килограмма) подходят для лёгких сооружений: бань, гаражей, одноэтажных каркасных домов. На кирпичный дом массой 200-300 тонн блоки ставить рискованно, потому что они не выдержат сосредоточенную нагрузку.
Вот почему блочный вариант дешевле. Фундамент из блоков обходится примерно в 15-18% от стоимости монолитного, потому что не нужно заказывать бетономешалку, создавать опалубку по всему периметру и варить каркас. Привёз блоки, установил с перевязкой, залил швы раствором марки М150 — и работа готова за неделю.
Главный недостаток блочного основания — ФБС впитывает 4-5 килограммов воды при полном насыщении. Вода поднимается по поверхности блока капиллярным путём выше уровня грунтовых вод на 1-1,5 метра. Если вы не изолируете основание, влага проникнет в подпол и стены, плесень займёт всё подвальное пространство, а нижние венцы дома начнут гнить за 3-5 сезонов.
Строительство блочного фундамента
Сначала выройте траншею на глубину промерзания. В Подмосковье это 1,4 метра, в Сибири может быть 2-2,2 метра. Дно траншеи выравниваю по уровню, подсыпаю 10 сантиметров песка, трамбую виброплитой или просто руками — песок должен быть плотным, чтобы блоки не проседали неравномерно.
На песчаную подушку кладу первый слой блоков на цементный раствор марки М150 (одна часть цемента М400, три части песка). Шов должен быть 10-12 миллиметров, ни больше ни меньше. Толстый шов (более 15 мм) работает как мостик холода, тонкий (менее 8 мм) может не скрепить блоки должным образом. Проверяю первый ряд по уровню во всех направлениях, потому что второй ряд будет опираться на его поверхность.
Второй и третий ряды кладу с перевязкой: блок верхнего ряда должен перекрывать шов между двумя блоками нижнего ряда на 10 сантиметров минимум. Это предотвращает расслаивание фундамента при боковых нагрузках.
После схватывания раствора (обычно через три дня в тепле, через пять-семь дней в холод) приступаю к гидроизоляции. Боковые стенки траншеи закрываю рулонной гидроизоляцией (рубероидом или полипропиленовой плёнкой плотностью не менее 200 микрон), чтобы вода из грунта не лезла на блоки напрямую. Верхнюю часть фундамента, выступающую над землёй, обмазываю битумной мастикой в два слоя, потом наклеиваю рубероид или современный полиэтиленовый экран.
Между фундаментом и стеной дома кладу жёсткий листовой материал толщиной 10 миллиметров — обычно это экструдированный пенополистирол или жёсткая минвата. Это предотвращает прямой контакт дерева с влажным основанием.
Монолитный ленточный фундамент: надёжность проверенная временем
Монолитный бетон держит любой дом, включая кирпичный двухэтажный весом 400-500 тонн. Такие фундаменты, заливаемые под три дома, стоят без трещин уже 15 лет. Этот способ дороже блочного примерно на 40-60%, но зато вы получаете монолитное основание, которое не расслаивается и не пропускает воду по швам.
Выбор бетонной марки критичен. Для надземной части фундамента используют М300 с осадкой конуса 12-14 сантиметров. Осадка конуса — это мера текучести бетона. Бетон с осадкой 8-10 см забивать в опалубку сложнее, придётся много вибрировать, но он окончательно плотнее. Осадка 14-16 см — бетон текучий, легче укладывается, но воздушные полости в теле фундамента могут быть крупнее.
М300 стоит примерно 5000-5500 рублей за кубометр в регионах рядом с Москвой. Для ленточного фундамента дома 8 на 10 метров с шириной ленты 60 сантиметров и глубиной 1,5 метра потребуется около 21-22 кубометра бетона, то есть примерно 110-120 тысяч рублей только на материал.
Опалубка и арматурный каркас для монолитного фундамента
Опалубку собираю из доски 25 миллиметров или 18 миллиметров, подпираю снаружи через каждый метр упорами из бруса 50 на 50 миллиметров, заглубленными в землю на полметра. Если опалубка слабая, при заливке давление бетона её распирает, и стенки фундамента получаются волнистые вместо прямых.
Арматурный каркас для фундамента вяжу из продольных стержней диаметром 12-14 миллиметров и поперечных хомутов диаметром 6-8 миллиметров. Продольную арматуру кладу в два ряда по высоте ленты: нижний ряд в 7-10 сантиметрах от подошвы (этот слой работает на растяжение при осадке), верхний ряд в 7-10 сантиметрах от верхней поверхности (этот работает при боковых нагрузках). Продольные стержни связываю проволокой диаметром 0,8-1 миллиметра с шагом 20-30 сантиметров.
Хомуты (поперечные стержни) расставляю на расстояние 25-30 сантиметров друг от друга. Вязка проволокой надёжнее сварки, потому что в узлах сварки материал становится хрупче из-за нагрева, и при усадке бетона именно в сварных узлах часто появляются микротрещины. Проволоку затягиваю вязальным крючком, не слабо, но и не до деформации стержня.
Перед заливкой убеждаюсь, что каркас не касается подошвы и боков опалубки. Между арматурой и землёй должно быть минимум 5-7 сантиметров бетона, иначе арматура ржавеет от влаги грунта и теряет несущую способность. Под каркас кладу пластиковые подставки (фиксаторы) высотой 5-7 сантиметров, они продаются в строймагазинах.
Заливка монолитного фундамента
Бетон заказываю в бетонном узле и приезжаю на бетономешалке туда, где нужно. Завожу машину максимально близко к фундаменту, используя желоб или лоток для подачи, чтобы не возить бетон вёдрами через половину участка. Во время доставки бетон нужно защитить от прямого солнца и ветра, иначе верхний слой начнёт схватываться раньше, чем будет заложен глубже.
Заливаю фундамент за один приём, без перерывов. Если придётся заливать несколько дней, по краю остынувшего бетона проёмов не делаю — просто жду, когда схватится верхний слой, и продолжаю. Во время заливки вибрирую бетон глубинным вибратором — 10-15 секунд в одной точке, потом переношу вибратор на следующий участок. Вибрирование вытесняет воздух из бетона и выравнивает плотность массы.
После заливки накрываю бетон рубероидом или плёнкой на 7-10 дней, чтобы бетон твердел медленнее, набирая прочность равномерно. Быстрое высыхание поверхностного слоя приводит к усадочным трещинам.
Типичные ошибки при армировании фундамента
В первый год строительства каркасы вязали проволокой вслепую, не проверяя геометрию, и несколько фундаментов получились скошенными. Теперь всегда проверяют диагонали опалубки перед вязкой каркаса: если диагональ длиннее, чем нужно, опалубка не прямоугольная, и каркас будет кособок.
Вторая частая ошибка: использование гладкой арматуры вместо рифлёной для продольных стержней. Гладкий пруток слабо сцепляется с бетоном, и при нагрузке начинает скользить. Рифленая арматура диаметром 12 миллиметров вцепляется в бетон, и передача нагрузки происходит надёжно.
Третья ошибка: экономия на гидроизоляции. Видны дома, где фундамент блочный, но не изолирован, и через два сезона нижняя часть стены промокла на метр в высоту, обои отвалились, пришлось переделывать изнутри, затратив больше денег, чем стоила бы изоляция изначально.
Четвёртая ошибка: заливка фундамента в минусовую температуру. Если за ночь становится минус, бетон не набирает прочность, и весной он может расслаиваться. Никогда не заливают фундамент, если ночная температура ниже плюс 5 градусов.
