Фундамент — основа, на которой стоит весь дом. Ошибки на этом этапе дают о себе знать через год или пять лет неприятными сюрпризами. Я видел, как люди экономили на разметке и песчаной подушке, и потом дом шёл трещинами. Рассказываю, как правильно сделать фундамент для разных конструкций, опираясь на свой опыт и ошибки, которые совершал лично.
Ленточный фундамент для дома: расчёты и заливка
Ленточный фундамент остаётся самым популярным выбором для частного дома 8 на 10 метров или больше. На практике это значит, что вы заливаете полосу бетона, которая идёт под все несущие стены и распределяет вес дома равномерно.
Глубина заложения — первое, что вы должны узнать. В Подмосковье, например, точка промерзания грунта лежит на отметке 1,4 метра. Если вы залили фундамент мельче, весной пучинистый суглинок выдавит его вверх неравномерно, и по углам или посредине стен пойдут косые трещины. В Сибири ещё глубже, до 2 метров. На юге можно обойтись 80 см. Проверьте данные для вашего региона в строительных нормах или спросите соседей, на какую глубину они копали.
Ширина ленты зависит от массы дома. Для одноэтажного дома из керамического кирпича (230 мм толщины) достаточно ленты шириной 40 см. Для двухэтажного деревянного дома можно обойтись 35 см. Меньше 30 см не делайте ни при каких обстоятельствах.
Разметка площадки
Возьмите доски 50 на 100 мм и забейте их по углам дома, отступив от края траншеи на метр наружу. Между досками натяните капроновый шнур так, чтобы он обозначал внешние и внутренние грани будущего фундамента. Проверьте диагонали рулеткой: на 10–12 метровой длине дома диагональ должна быть ровно 14–15 метров (для дома 10 на 8 м). Если диагонали отличаются на несколько сантиметров, переставьте доски.
Земляные работы
Копайте траншею глубже запланированной на 30–40 см, потому что вы положите под фундамент песчаную подушку для амортизации. Дно траншеи должно быть твёрдым и ровным, без мягких зон. Если наткнулись на мягкий суглинок или торф, углубляйтесь дальше и подсыпьте туда песка. Песок трамбуйте виброплитой в три слоя по 10 см каждый, не думайте, что руками всё уплотнится.
Опалубка
Из того же пиломатериала 50 на 100 мм или 40 на 100 мм сделайте опалубку — две доски по длине, стянутые через метр поперечными распорками и клиньями. Высота опалубки над землёй должна быть сантиметров 30–40, это будет цокольная часть фундамента, защищающая стены от дождя и снега. Смочите опалубку водой перед заливкой, тогда древесина не будет впитывать воду из бетона.
Арматура
Возьмите пруток рифлёный диаметром 12 мм, укладывайте его горизонтально в два ряда — один на расстоянии 5 см от дна траншеи, второй на 5 см ниже верхней грани фундамента. Связывайте пруток вязальной проволокой с шагом 20 см, не сваривайте. Сварка в узлах ослабляет металл при нагрузке на растяжение, и фундамент со временем начинает трескаться. Вертикальные перемычки из того же прутка стояком каждые 40–50 см.
Бетон и заливка
Марка бетона М300 подойдёт для одноэтажного дома, М350 для двухэтажного. Осадка конуса должна быть 12–14 см — это значит, что бетон хорошо уплотняется и заполняет все щели, но не расползается в опалубке. Если бетон слишком жидкий (осадка 18–20 см), это признак, что в смесь добавили слишком много воды и она потеряет прочность на 15–20 процентов.
Бетон уплотняйте глубинным вибратором, погружайте его на 30–50 см в массу и проходите каждое место по 15–20 секунд. Если вибратора нет, стучите по опалубке молотком и протыкайте бетон прутком, но это гораздо медленнее.
Оставьте фундамент на 28 дней для набора прочности. В жару поливайте его водой два раза в день, потому что быстрое испарение влаги приводит к растрескиванию поверхности.
Столбчатый фундамент для лёгких конструкций
Столбчатый фундамент экономит бетон и дешевле ленточного в 1,5–2 раза. Я использовал его для дома каркасной конструкции (масса 40–60 тонн) и для хозблока. Под небольшой дом 6 на 6 метров или навес столбы можно установить с шагом 2 метра.
Материал для столба — это или асбестоцементная труба диаметром 200 мм, или монолитный железобетон. Асбестоцементная труба стоит дешевле, но её легче раздавить боковым давлением грунта, поэтому её нужно заполнять бетоном полностью и ставить диаметром не менее 200 мм. Размер сечения железобетонного столба: 30 на 30 см минимум.
Технология установки
Разметьте точки установки столбов по натянутому шнуру, с шагом 2 метра для лёгких конструкций или 1,5 метра для тяжёлых. Буром или лопатой сделайте скважины глубже точки промерзания на 50 см плюс 30 см песчаной подушки. В скважину засыпьте песок, трамбуйте.
Если используете асбестоцементную трубу, опустите её в скважину так, чтобы верхний край был на 40 см выше земли. Внутрь положите два прутка рифлёного диаметром 10 мм, связанные в узлы на расстоянии 30 см, и залейте бетоном М300. Если грунт плывун или торф, предварительно положите на дно скважины деревянный щит 50 на 50 см и тоже залейте его бетоном — это создаст опорную подошву.
При железобетонном столбе сделайте опалубку из доски, установите внутрь 4 прутка диаметром 12 мм по углам, свяжите их горизонтальными перемычками, залейте бетон.
После установки столбов через 7 дней положите на них обвязку из доски 50 на 150 мм или из ростверка толщиной 40 см. Ростверк — это монолитная плита, связывающая все столбы в единую систему и предотвращающая их опрокидывание при боковых нагрузках.
Установка винтового фундамента своими руками
Винтовой фундамент состоит из стальных свай с винтовой лопастью на конце. Они вкручиваются в землю как шуруп и подходят для участков со сложным рельефом или высокими грунтовыми водами. Я использовал винтовые сваи для дома на склоне, где ленточный фундамент потребовал бы больших земляных работ.
Диаметр сваи подбирайте в зависимости от нагрузки. Для одноэтажного каркасного дома подойдёт свая диаметром 76 мм. Для двухэтажного кирпичного дома нужны сваи диаметром 108–133 мм. Длину считайте так: глубина промерзания плюс 50 см в твёрдый грунт плюс 40 см над землей для цокольной части.
Разметьте точки установки свай, вкручивайте их с помощью специального приспособления (ручного или с электромотором). На глубине 1,2–1,4 метра вы почувствуете сопротивление грунта — это значит, что свая нашла твёрдый слой. Обрезайте сваи на одной высоте с помощью болгарки, сверху приваривайте оголовник (квадратную стальную плиту 150 на 150 мм).
Все сваи соедините обвязкой из балки 20 на 40 см (если деревянная) или металлического двутавра № 20 (если стальная). При деревянной обвязке используйте лиственницу или окрашенный сосну, потому что в контакте со стальной свайой обычная сосна гниёт за 5–7 лет. Проверьте горизонтальность обвязки уровнем, отклонение не должно быть больше 1 см на 10 метров.
Фундамент для бани или печи
Для бани с печью нужен отдельный фундамент под саму печь, независимый от фундамента здания. Масса кирпичной печи размером 2 на 2 метра может быть 8–15 тонн, и если вы её поставите на ленточный фундамент дома, она будет оседать неравномерно и потрескается.
Выройте яму глубиной 70 см, на дно положите слой песка 20 см, пролейте водой и трамбуйте. Сверху положите щебень фракции 20–40 мм слоем 15 см, трамбуйте. Затем залейте бетон М300 плитой толщиной 30 см. Если печь из красного кирпича, верхний слой плиты выравняйте с уровнем чистого пола баньки.
Для лёгкой печи из готовых металлических элементов достаточно просто монолитной плиты. Для кирпичной печи под плитой положите арматурную сетку из прутка 10 мм с шагом 20 см, в два слоя.
Фундамент для навеса своими руками
Навес 4 на 6 метров или 3 на 4 метра весит всего 3–5 тонн, поэтому под него можно установить четыре столба на столбчатом фундаменте. Выройте четыре ямы в углах под диаметром 30 см, глубиной 80 см (для Подмосковья). Засыпьте на дно 20 см песка, трамбуйте, положите деревянный щит 30 на 30 см, залейте бетоном М250 на высоту 60 см скважины.
На этот бетон установите брус 15 на 15 см или 20 на 20 см, который будет служить столбом. Обвяжите столбы сверху балкой 10 на 30 см, на которую будут опираться стропила. Все деревянные части обработайте антисептиком дважды, с интервалом 24 часа, иначе в контакте с бетоном дерево через 3–4 года начнёт гнить.
Замена фундамента дома своими руками
Замену фундамента делают, если старый полностью потерял прочность, или если в доме появились очень широкие трещины (больше 5 мм). Это сложная работа, которую я рекомендую делать с консультацией инженера, но основная технология такова.
Поднимите дом домкратами (гидравлическими, не механическими) с шагом 2–3 метра, установите под него стальные балки размером не менее двутавра № 20. Поддерживайте стены временными деревянными опорами из бруса 20 на 20 см, чтобы при проседании домкрата дом не упал. Разберите старый фундамент кусками, удаляйте грунт на 30 см ниже дна старого фундамента. Засыпьте песок и щебень, залейте новый фундамент по технологии, описанной выше.
После набора прочности нового фундамента (28 дней) медленно опускайте дом домкратами, контролируя опускание со всех точек одновременно. Если опускание неравномерное, дом может треснуть.
Фундамент — та часть дома, где экономия рубит вам под корень весь проект. Делайте его в расчёте на 100–150 лет эксплуатации, и тогда дом прослужит вам и вашим детям.
